Техцентр PROSTO.CUSTOMS предлагает Вам комплексное обслуживание, ремонт и улучшение Вашего автомобиля.

Про наши услуги по обслуживанию и ремонту авто мы подробнее рассказываем на других страницах сайта, а здесь я расскажу про наше название.

Со словом prosto в нашем названии всё просто, а вот слово кастомс (customs) многие не понимают.

Из интернета: "Кастом является ключевым словом в понятиях «кастомайзинг» (customizing) и «кастомайзер» (customizer). Их используют, соответственно, как название всей индустрии производства эксклюзивных транспортных средств и тех людей, которые непосредственно их изготавливают".

Эксклюзивный не обязательно означает дорогой, это значит и уникальный тоже. Если Вы в машине установили, например, вместо тряпичных сидушек кожаный салон, если сделали ШВИ и поставили хорошую музыку, или если вместо штампованных дисков R15 подобрали и установили красивое литьё или ковку R17, эта машина уже по сути стала custom. И это то, что мы делаем с вашими машинами. Если Вы хотите, конечно.

Мы находим что-то в любой машине, что позволяет подчеркнуть её индивидуальность, сделать её удобнее для водителя и пассажиров, находим способ её усовершенствовать и подогнать под требования хозяев.

Мы делаем машины более интересными и индивидуальными внешне и внутренне.

Я работаю с машинами более 15 лет и прошёл длинный путь от специалиста по запчастям и мастера-приёмщика до автоэксперта.

Сегодня у меня есть база из 100+ постоянных проверенных поставщиков запчастей, которые точно не продадут хлам или подделку.

Я пишу статьи о запчастях и о современном автомобилестроении, которые цитирует весь рунет.

У самой популярной статьи в первый день было более 3 миллионов просмотров, а сегодня у неё более 15 миллионов цитирований.

Допустим, на вашей любимой машине есть хорошее защитное покрытие (керамика, жидкое стекло или, что ещё лучше, полиуретановая антигравийная плёнка).
Как ухаживать за таким покрытием, если вы хотите защитить свои вложения и хотите, чтобы машина долго оставалась свежей, чистой и аккуратной?
Поддерживать защитные покрытия несложно - достаточно делать двух- или трёхфазную мойку с использованием качественной химии. Но есть нюансы =)

Начнем с того, что делать категорически нельзя:
* нельзя тереть грязную машину сухой (и грязной) тряпкой - никогда, вообще ни в каких случаях. Грязная тряпка - это та, которую вы использовали хотя бы раз. Грязь на покрытии, растираемая по лакокрасочному покрытию Вашей машины, работает, как наждак, оставляя царапины. Попробуйте натереть лицо солью на сухую кожу - вот примерно это вы и делаете с ЛКП, когда трёте грязной тряпкой
* нельзя скрести кузов скребком зимой, чтобы убрать лёд и снег. Стекла тоже не стоит, несмотря на то, что стекло является самой твёрдой частью машины, его тоже можно повредить таким образом.
* нельзя очищать снег с машины щёткой, особенно слежавшийся, грязный и обледеневший снег. Его нужно удалять или воздухом, или водой на мойке
Если вы приехали на мойку, сообщили, что у вас машина в керамике, и вам моют машину, например, губкой со словами "ну она у вас просто очень грязная", бегите оттуда =)

А где ж ее мыть тогда, спросите вы? Лучше всего, конечно, приезжайте к нам на Митинскую, 15. Если меня нет на месте, то напишите мне на вотсап, я передам мастерам, чтобы вам сделали скидку. На нашей мойке есть все необходимое для ухода за керамикой, например, профессиональная автохимия Koch.

Если вы хотите помыть машину поближе к дому, уточните, чем они будут её мыть (какой химией) и как именно. Заранее хочу отметить, что купить свою химию для использования на другой мойке, конечно, можно, но экономически не выгодно. Для трёхфазной мойки с детейлингом салона вам понадобится минимум 20л двух составов, умягчитель для воды, фильтры обратного осмоса, консервант для третьей фазы, отдельный состав для кожи, отдельно для винила, пластика в салоне и пластика снаружи, силикон для уплотнителей и состав для ухода за резинками на кузове снаружи. Все это стоит около 200 тысяч, и это too much, ну согласитесь. Так вот, мало того, что нужно это всё купить, этим ещё и надо уметь пользоваться.

Если приехать к нам возможности нет, ищите по близости, где делают двух- или трезфазную мойку.
В хорошем месте:
* не льют воду на только что заехавший автомобиль, дают ему акклиматизироваться
* не моют губкой, только бесконтактно
* не сушат тряпками, только аэросушкой или чистой замшей
* используют качественную химию

1. Следить за уровнем технических жидкостей (антифриз, моторное масло)
2. Проверять на наличие капель или пятен технических жидкостей под машиной, осматривать подкапотное пространство на предмет новых потёков
3. Следить за температурой двигателя по приборной панели
4. Не допускать перегрева. При первых признаках перегрева остановить автомобиль, заглушить двигатель, позвонить Паше
5. Первые 500км обороты не выше 2500об/мин, с 500 до 1000км – не больше 3000
6. Через 1000км вернуться в сервис для замены масла и фильтра и на контрольный осмотр
7. Через 5000км, включая первую 1000, приехать на ещё одну замену масла и контрольный осмотр. Водить машину в режиме «очень осторожный дедушка».

8. На турбированных машинах - перед тем, как глушить двигатель, давать ему поработать на холостых минимум 1 минуту, чтобы остыла турбина
9. Перед запуском двигателя обязательно ждём, когда после поворота ключа в первое положение погаснут контрольные лампы на приборной панели.

Только правильная обкатка в первые 5000км и качественные расходные материалы и масла позволят продлить жизнь двигателю на долгий срок.
И помните, в случае любых сомнений насчёт состояния двигателя - #лучшезвонитеПаше

Ситуация: кондиционер не дует холодным. Заправляли несколько раз по просьбе клиента. При тест-драйве и в условиях сервиса всё хорошо, кондиционер работает. Как только клиент уехал и попытался включить кондей в пробке, вместо приятного холода потянуло слегка гниловатым жаром. Клиент был несколько обескуражен. Я рассказал ему об устройстве системы кондиционирования в целом, чем и спешу поделиться уже с вами. Тема актуальная, на носу жара.

Система кондиционирования состоит из следующих частей:
* радиатор кондиционера (конденсер)
* осушитель (совмещён с радиатором часто)
* вентилятор кондиционера (часто совмещён с радиатором двигателя)
* испаритель и система заслонок в салоне
* салонный фильтр/фильтры (иногда их несколько)
* воздуховоды в салоне
* компрессор кондиционера
* трубки, которые всё это соединяют
* блок управления системой
* блок климат-контроля (если это климат, а не просто кондей)
* датчики температуры для климат-контроля
* клапан сброса давления
* фреон - газ, который циркулирует в системе и помогает ей охлаждаться
* масло, которое смазывает систему, чтоб всё работало

Отсутствие фреона в системе – это не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться при ремонте кондиционера. И заправка кондиционера фреоном не гарантирует, что какая-то из частей системы кондиционирования работает не так, как положено.

Фреон в системе не испаряется просто так. Если его не хватает, значит, в системе есть утечка. И здесь у нас такие варианты:
* утечка с радиатора (значит, замена радиатора)
* утечка с компрессора (значит, ремонт или замена компрессора)
* утечка с трубок или с соединений трубок с деталями системы (значит, замена трубок или переуплотнение)
* утечка с клапана сброса давления (значит, замена клапана)

Если система при заправке проходит вакуумацию на заправочной станции, и в системе есть фреон, значит, нужно осмотреть компрессор, может быть, он не гоняет фреон или гоняет его не в том режиме. Бывает такое, что компрессор сам исправен, но муфта, которая его запускает, требует замены, тогда меняем муфту, естественно. Бывает, что в неисправности компрессора виноват приводной ремень.

Бывает, что система герметична (фреон – есть!), но за много лет её ни разу не заправляли, и в ней закончилось масло. В двигателе же мы масло меняем регулярно? Вот компрессор кондиционера – это тоже двигатель, в котором ТОЖЕ надо менять масло. А многие забывают, что заканчивается смертью компрессора от трения.

Бывает такое, что в пробке кондиционер не охлаждает, а когда Вы выехали из пробки, становится прохладно. Это означает, что с началом движения машины с помощью набегающего потока воздуха продулся и охладился радиатор кондиционера. Если так происходит, значит, радиатор забит грязью или повреждён, и его возможности по охлаждению ограничены. Значит, что нужно сделать? Промыть радиатор, и если не поможет, то заменить.

Если радиатор в порядке, значит, надо смотреть вентилятор. Может, он не работает и не продувает радиатор кондиционера. Вентилятор может не работать по нескольким причинам, из-за механической неисправности или из-за электрики. Механическая неисправность – например, сдох подшипник, или ось перекошена, в общем, вентилятор не крутится. Соответственно, меняем или чиним вентилятор. Неисправность электрики вентилятора может быть связана с проблемами с проводкой, с проблемами с блоком управления вентилятором (на многих машинах вентилятором управляет отдельный МОЗГ!), и ещё с десяток проблем по электрике там есть.

Если компрессор исправен, значит, нужно смотреть блок управления. Вернее, их может быть три, и даже больше в некоторых случаях: кнопки/регуляторы в салоне, на вентиляторе и часть управления - в блоке комфорта. Диагностика с помощью сканера через порт OBD обычно даёт информацию только о части неисправностей, о тех, которые зафиксированы бортовым компьютером. В некоторых машинах электроника кондиционера вообще не отдаёт информацию о своих проблемах в бортовой компьютер, так что здесь бывает нужно приложить весь свой опыт и всю смекалку, чтобы понять, что и где неисправно.

К вопросу, почему в машине запахло гнилью после заправки кондиционера. Иногда клиенты говорят, что после заправки в машине воняет. Кто-то ещё и нас в этом обвиняет, типа мы заправили, и либо газ травит в салон, либо заправили плохо, в общем, феерические бывают предположения. На самом деле, эта проблема вообще не связана с процессом заправки фреоном системы кондиционирования. Фреон никак не может попасть в салон, это отдельная система, и она герметична. Кроме того, фреон вообще не пахнет! Пахнет масло, которое добавляется для смазки компрессора. И по запаху оно, как обычное моторное масло.

Причина появления неприятного запаха в салоне кроется в воздуховодах, по которым в салон поступает воздух. Если редко менять салонный фильтр, в воздуховодах и на испарителе скапливаются бактерии (в частности, легионелла, почитайте про легионеллёз) и плесень, и при включении обдува это становится заметно.

Решается эта проблема с помощью антибактериальной обработки воздуховодов и испарителя, при которых обязательно ещё меняется салонный фильтр (или фильтры, если их несколько).

Есть у нас клиенты, которые поражают меня тем, что ездят в машине с выключенным обдувом салона. Грубо говоря, если комнату не проветривать, то в ней вполне могут развиться те же самые бактерии и та же самая плесень. Вот вы комнату дома проветриваете? А машину почему не проветриваете? Или думаете, что открыть окна достаточно? Так вот НЕТ, не достаточно, надо включать вентилятор салона (вернее, не надо его выключать) и регулярно включать кондиционер (даже зимой!), чтобы система поработала, чтобы всё продулось, смазалось, где надо. Салон проветрить можно открыв окна, а вот воздуховоды системы отопления и кондиционирования проветриваются только путём включения вентилятора, а лучше еще и кондиционера/климат-контроля. И если с их включением в салоне плохо пахнет, то надо срочно на обработку воздуховодов. К нам, разумеется =)

В начале текста я писал про то, что у нас всё работало, а у клиента в пробке работать перестало. Тут есть такой нюанс – в цехе у нас темно и прохладно, значит, кондей работает в режиме лайт. Когда мы делаем тест-драйв, радиатор кондиционера продувается набегающим потоком воздуха. Скорее всего, на той машине проблема с радиатором, он либо грязный, либо он осыпался и пора его менять. И это мы скоро узнаем, когда к нам вернётся клиент.

Надеюсь, этой мини-лекции хватит, чтобы стало понятнее, как это всё работает и что иногда ремонт кондиционера не заканчивается на заправке системы фреоном.

Рассказываю, какие мы можем сделать для ваших машин защитные покрытия, и как происходит работа по их нанесению. Внимание, много текста.

Подготовительный этап
* Очистка (скраб) кузова от дорожной разметки, битума
* Удаление и маскировка мелких царапин
* Полировка при необходимости
* Кузовной ремонт при необходимости

Любая защита наносится исключительно на идеальное лако-красочное покрытие (ЛКП), потому что все покрытия (и керамика, и жидкое стекло, и плёнки) имеют эффект усиления всего, что под ними. Усиливается и всё хорошее, и всё плохое. Интересный цвет? Станет ещё интереснее. Хорошо блестит? Будет вообще сиять, как солнце. Глубокие царапины станут ещё глубже и заметнее. Сколы будут как будто подведённые маркером.
Минимальная подготовка к нанесению защитных покрытий для кузова – это легкая полировка или скраб. Стоимость полировки зависит от состояния кузова, оценка состояния кузова производится после мойки под софитами, чтоб было видно каждую мелочь.
Поврежденные кузовные детали (глубокие царапины, сколы и другие повреждения ЛКП), сначала ремонтируются, потом мы выжидаем некоторое время, чтобы лак «устоялся», и только потом полируем и наносим защитные покрытия.

Варианты полировки на примере кроссовера:
Лёгкая полировка (антиголограммная) – по времени от 8 до 12 часов
Полировка стандарт – по времени от 12 до 24 часов
Восстановительная полировка ЛКП – по времени от 24 до 48 часов
Стоимость уточняйте на день заказа услуги

Варианты защитных покрытий
1. Керамика + жидкое стекло 1+1
Обращаю внимание, что ни керамика, ни жидкое стекло не защищают ЛКП от камней и глубоких царапин. Они дают яркость и глубину цвету, укрепляют лак, делают его более твёрдым, и на некоторое время машина становится менее требовательна к мойке за счёт сильного гидрофобного слоя. Но гидрофоб - это вторичное свойство такого покрытия, и его можно обновлять с помощью специальной мойки кузова

2. Оклейка полиуретановой бронеплёнкой
Передняя часть автомобиля и зоны риска (капот, передние крылья, передний бампер, фары, место под ручками, края дверей, погрузочная зона заднего бампера, и на выбор либо крышки зеркал, либо внутренняя часть задних порогов)
Мы используем плёнки Suntek, Polor и гибридные плёнки (какие именно гибриды есть в наличии, уточняйте на момент заказа)
Бронеплёнка эффективно защищает ЛКП от прилетающих камней, царапин, пескоструя и других подобных легких повреждений. Понятное дело, что от придурка с ножом или ключом или от кирпича она не спасёт, но зато спасёт от большинства случайных небольших повреждений, типа следов от ветки или от прилетевшего небольшого камешка.
Самое главное преимущество полиуретановых плёнок перед всеми остальными видами покрытий - плёнки Suntek и Polor обладают эффектом регенерации под воздействием правильной температуры. Можно полить царапину тёплой водой, и она на глазах пропадёт. Так же эти плёнки полируются. Полиуретановые плёнки живут на машине по 5-6 лет, после чего их можно отполировать и почистить, и они проживут ещё пару лет.
У нас есть клиент, который наносил на свой Старекс плёнку Полор шесть лет назад, и проехал он за это время почти 300.000км (много ездит по России и Европе). В начале года он хотел поменять плёнку, а мы её просто почистили и отполировали, и машина стала, как новая.

Гибридные плёнки не регенерирует, но их можно полировать до трёх раз, чтобы убрать царапины. Гибридные плёнки служат примерно года три, потом их желательно поменять. Они не желтеют, не отваливаются, они просто становятся все зацарапанные, и машина выглядит непрезентабельно. Полировка помогает, но ненадолго.

Время выполнения работ по оклейке плёнкой:
Передняя часть автомобиля – примерно 12-15 часов
Передняя часть автомобиля и нижний пояс – примерно 30 часов
Весь автомобиль – не меньше пяти рабочих дней, обычно дней около недели

3. Комбинированная защита
Можно скомбинировать для экономии и сделать переднюю часть машины бронеплёнкой, а заднюю часть - керамикой 1+1

4. Автовинил
Так же существуют виниловые плёнки. Обратите внимание, они нужны не столько для защиты кузова, сколько для изменения внешнего вида за счёт цвета и фактуры.
Полиуретановые плёнки имеют толщину около 250 микрон, а виниловые – около 80 микрон. Нормальная толщина ЛКП на современных машинах – 140 микрон, соответственно, виниловые плёнки физически не могут дать такую же хорошую защиту, как полиуретановые, и даже как штатное ЛКП, потому что полиуретан хорошо тянется, регенерирует, а винил плохо тянется, тонкий и более твёрдый.
Но с точки зрения цвета и фактур винилу нет равных. Если полностью перекрашивать кузов, с соблюдением всех технологий может уйти около месяца. А винилом поменять цвет машины можно за три-четыре дня. И цветовая палитра крайне разнообразна.

Пожалуйста, спрашивайте, если что-то непонятно или просто интересно =)

Иногда мои любимые клиенты просят определить, что с их машиной, по звуку через телефон. Для меня это затруднительно, потому что звук по дороге от машины через телефон ко мне в ухо несколько раз искажается, да и не слышно обычно ну НИЧЕГО, кроме шума дороги. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы клиент сам мог определить серьёзность поломки. Ну, грубо говоря, доедет он до нас самостоятельно, или лучше вообще припарковаться и вызвать эвакуатор, чтобы не случилась какая беда.
Я попробую словами объяснить, какие шумы от автомобиля представляют опасность, а с какими можно немного поездить.

ДВИГАТЕЛЬ:
1. Скрежещущий свист или писк, который меняется по силе звука и тональности при изменении оборотов двигателя, и который возникает после холодного запуска (машина долго стояла, например, ночь) говорит о необходимости проверить и заменить приводной ремень/ремни и ролик/ролики. Этот ремень отвечает за приведение в движение навесных агрегатов двигателя: генератора, насоса гидроусилителя (если на машине ГУР, а не ЭУР), насоса системы охлаждения (если помпа приводится ремнем, а не находится в системе ГРМ), и/или компрессора кондиционера. Обычно этот звук проходит через некоторое время, как машина поработает, чем вызывает восторг у неопытных и наивных водителей – машиночка сама спочинилась! Если забить и долго не чинить, последствия могут быть серьёзные: может отказать система зарядки аккумулятора (генератор), может перестать адекватно управляться машина (насос ГУР), может перестать охлаждаться машина (помпа). Нужна замена приводного ремня и роликов. Само не починится. Можно попытаться доехать самому, но лучше на эвакуатор, и к нам.

2. Рокочущий (глухие металлические перекаты) звук на холостых, в крайних случаях сопровождающийся ещё и течью антифриза из подкапотного пространства – это у вас помпа сдохла, срочно в ремонт, желательно на эвакуаторе. Если едете сами, смотрите на температуру двигателя, если перегреется, будет ОЧЕНЬ дорого, в отдельных случаях, примерно равно стоимости самой машины. Нужна замена помпы и, возможно, ремня/цепи ГРМ, если помпа является одним из роликов ГРМ. Само не починится. На эвакуатор и к нам.

3. Вы ехали-ехали, вдруг услышали резкий металлический БУМ от двигателя, после которого машина заглохла. Ни в коем случае не пытайтесь завести её ещё раз! Скорее всего, это порвался ремень ГРМ, и при попытке завести машину вы только усугубите созданную проблему. Скорее всего, нужна переборка двигателя. Само не починится. На эвакуатор и к нам.

ТРАНСМИССИЯ (коробка передач, раздаточная коробка, дифференциалы/мосты и соединяющие их части):
1. На холостом ходу или на нейтральной передаче слышен гул со стороны коробки передач. Нужен ремонт коробки. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

2. При движении назад слышен гул со стороны коробки передач, усиливающийся с увеличением оборотов. Нужен ремонт коробки. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

3. Шум, скрежет или скрип при нажатии на педаль сцепления, как будто педаль не смазана. Возможно, умер главный цилиндр сцепления. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

4. Любые повторяющиеся неприятные и необычные звуки с нижней стороны машины, связанные с количеством оборотов колеса должны натолкнуть вас на мысль доехать до сервиса и хотя бы посмотреть, что там намоталось. Это может быть и пакетик, конечно, и травинка плотная или веточка, но может быть и открепившийся хомут пыльника ШРУС, например, или что похуже. Скорее всего, само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

ХОДОВАЯ И РУЛЕВАЯ СИСТЕМА:
1. Стук при наезде на мелкие препятствия на небольшой скорости. Мы знаем несколько причин этого шума, например, износ стоек и/или втулок стабилизатора поперечной устойчивости, износ шаровой опоры, износ опорного подшипника, даже бывает такое, что колодки в суппорте болтаются и легонько «тюкают» суппорт при наезде на лежачий полицейский. В любом случае, само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса. Износ шаровых опор – очень опасная штука. В прямом смысле опасная как для вас, так и для окружающих. Если шаровая опора выпадет из кулака на ходу, машина может перевернуться.

2. Ритмичные гулкие щелчки с перекатами при повороте с полностью или почти полностью вывернутым рулём – это у вас наружные ШРУС (шарниры равных угловых скоростей) померли. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

3. Хруст и/или неприятное шуршание спереди из района под лобовым стеклом при повороте колёс на месте – а это, скорее всего, помирают опорные подшипники передних амортизаторов. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

4. Гул со стороны колеса, возрастающий с набором скорости – а это уже, скорее всего, ступичные подшипники готовятся выйти из чата. Плохая неисправность, в сильно запущенном состоянии колесо прям болтается. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

5. Стук спереди снизу при проезде неровностей, отдающийся в руль – это признак износа рулевого механизма (может быть, сама рейка, может быть тяги или наконечники). Тоже очень нехорошо. Износ рейки влияет на управляемость машины, износ резины и общую безопасность. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

6. Надрывный гул, гудение при повороте руля стоя на месте или на небольшой скорости – это умирает насос усилителя руля. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

7. Повторяющийся звук типа «бык-бык-бык», связанный с оборотами колеса – прокол, грыжа или другое повреждение шины. Ремонтируется не просто срочно, а немедленно. Само не починится. Ставим запаску, ползём к ближайшему шиномонтажу. Если запаски нет, а машина на резине run-flat, лучше вызвать эвакуатор, чтобы не убить колёсные диски. Ранфлэт рассчитан только на абсолютно ровные дороги, и при попадании колеса в ямку уничтожается колёсный диск.

8. «Скрип несмазанной телеги» при любых неровностях может говорить о неисправности подвески (изношенные сайлентблоки рычагов или опоры амортизаторов). Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

9. Глухой шуршащий стук при проезде небольшой неровности может говорить о неисправности самих амортизаторов или их опор. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Свист, скрип и скрежет при торможении, сопровождающийся неприятными ощущениями на педаль тормоза, может говорить как о попадании посторонних предметов (грязи, пыли, камешков), так и о некачественных тормозных колодках, а так же о предельном износе тормозной системы. Про неисправности тормозной системы и связанные с этим звуки я писал в отдельной статье. Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:
Звук Вашей машины стал излишне спортивным? Она ревёт, как старый ВАЗ с надписью стритрейсинг? Звук выхлопа стал напоминать выстрелы? Само не починится. Записываемся на диагностику и потихоньку едем в сторону сервиса.

Расскажу про обслуживание стекол на машине и #антидождь, давно собирался
Что у нас на первой фотке: машина проехала порядка 20.000км. Щетки стеклоочистителя ни разу менялись. Если вы видите такие вот разводы, значит лезвие щетки стеклоочистителя износилось и превратилось в расчёску =) И стекло больше не очищается.
Строго говоря, ездить так не рекомендуется. Нет, я верю, что среди нас есть супермены, которым вообще все равно, они видят даже сквозь стены своим рентгеновским зрением. Я лично знаю несколько таких, они еще все стекла в машине, включая лобовое, тонируют 5% плёнкой (самой сильной, сильнее только фанеркой заколотить).
Но обычным людям, у которых не глаз-алмаз и не рентгеновское зрение, с такими щетками должно быть некомфортно ездить. Если видите, что щетки стали оставлять такие следы, пора менять.
Самые лучшие щетки стеклоочистителя сейчас - это Denso, они на Тойоты и Лексусы идут в оригинале (потому что фирма Denso принадлежит Toyota, мваххахаха). Но они не на все машины подходят, только на те, у которых тип крепления щетки - крючок 9мм. То есть все современные французы, некоторые форды/мазды и вольво, многие Opel, большинство Volkswagen, Audi и Skoda - в пролёте, потому что у них могут быть специальные крепления (с кнопкой, например). Если у вас крепление какое-то особенное, выбирайте Bosch или SWF, смотря что будет в наличии. Они хуже Denso, и прослужат значительно меньше, но тут уж ничего не поделать, сами виноваты. Кстати, этот подход касается не только щеток стеклоочистителя, но и распространяется на многие другие детали, которые специально создаются одноразовыми и/ или более сложными в замене, еще раз мваххахаха.

В среднем две щетки стоят от 1500 до 2500р. Я их обычно меняю клиентам в подарок.

А на видео у нас - результат нанесения на стекла специального покрытия, называется антидождь. Мы используем Aquapel (https://aquapel.ru/)
Вот про него с официального сайта:
Аквапель предназначен для обработки лобового и боковых стекол автомобиля. Аквапель улучшает видимость в неблагоприятных погодных условиях, во время дождя, мокрого снега, защищает от жидкой грязи из-под колес, а также от следов насекомых и наледи.

Aquapel glass tretment - это нано-технологичный продукт, отличающийся уникальными свойствами:
* Улучшает видимость во время дождя
* Капли приобретают форму шариков и легко скатываются с поверхности стекла
* Без труда удаляются наледь, снег, и даже присохшие остатки насекомых
* Уменьшает блики от фар встречных автомобилей.
* Срок работы до 10 месяцев или до 20 000 км пробега

У нас своя технология его нанесения, которая продлевает ему жизнь и не портит стекло. Можете попробовать нанести сами, если хотите сэкономить, но есть шанс попасть на полировку стекла, потому что непрофессиональное нанесение иногда приводит к появлению на стекле нестирающегося слоя, который не улучшает, а ухудшает видимость в плохих погодных условиях

От себя могу сказать по поводу срока работы антидождя. 20.000км - это, честно говоря, практически нереально =) Сколько он продержится, зависит во многом от того, насколько свежие щетки стеклоочистителя (см.выше) и насколько вообще водителя бесит наличие капель на стекле, то есть как часто вы щетками машете.

У одного моего клиента хватает антидождя на 15.000км, но он вообще щетками не елозит по стеклу. А лично меня напрягает даже одна-две капли перед носом, поэтому я иногда не дожидаюсь эффекта аквапеля, и смахиваю их щеткой, поэтому у меня аквапель меняется на каждом ТО (я делаю раз в 7-8 тысяч км)

Актуальные цены на обработку антидождём аквапель уточняйте по телефону +7 499 343 22 32

Приезжайте, делайте, получайте больше удовольствия от машины - и кофе/чай в подарок, пока ожидаете =)

Про ценовую и неценовую конкуренцию в автобизнесе

Ценовая конкуренция, как можно понять по названию, это когда один и тот же товар/работа/услуга в разных техцентрах стоит по-разному.

Неценовая конкуренция — это когда разные сервисы предлагают вроде бы одну и ту же услугу, например, техническое обслуживание, но вкладывают в него совсем разное наполнение (разные работы и запчасти). Так же стоит помнить, что работа с одним и тем же названием, например, замена тормозных колодок, может включать в себя разные неочевидные составляющие (другое качество работ/расходников, другой технический/технологический уровень проведения самой работы). Можно просто как попало бросить колодки в суппорт, а можно при замене колодок ещё очистить скобу, смазать направляющие, проверить, как это всё вместе работает. Можно, например, при замене задних колодок на машинах с электронным ручником разводить их с помощью фирменного дорогого сканера, а можно провода разомкнуть и подать сигнал напрямую – разные технологии, в одном случае, хайтек, в другом случае – варварство. Можно привезти оригинальные колодки или аналог с улучшенными свойствами, заточенный именно под владельца, что подразумевает понимание стиля вождения клиента (кто-то ездит строго по правилам и как будто везёт хрусталь, а кто-то оттормаживается с 200км/ч до нуля, как на гонках), а можно поставить какие-нибудь Nakolenke Tech из Северного Китая, где запчасти собирают местные люди без определенного места жительства дендрофекальным методом.

У нас не будет ДЕШЕВЛЕ, мы мыслим другими категориями. Если вы хотите самое дешевое, и не обращаете внимание на качество, надёжность запчастей и безопасность машины после ремонта, вам не к нам, езжайте к конкурентам. Вон, полно сетевых сервисов, которые вам продадут работу и запчасти ДЕШЕВЛЕ, чем у нас. Поставят, например, те самые колодки, которые нам один поставщик рекламировал со словами "ещё никто не возвращался!".

Но вы точно потеряете в качестве, и, скорее всего, вас обманут по цене, продав дешевую некондицию с наценкой в два раза, а вы и не поймёте разницы, потому что у вас в голове фильтрация информации настроена на стоимость.

То же и с работой. Кто-то делает тяп-ляп, как можно быстрее. У нас не будет БЫСТРЕЕ, у нас, скорее всего, будет долго. Может быть, даже дольше, чем вы рассчитывали.

При выборе запчастей мы ищем те, что больше подходят вам по манере вождения. На примере тех же колодок: если вы водите спокойно и, в основном, тошните в пробках по городу, редко разгоняетесь больше 100 км/ч, то мы подберём колодки с мягким фрикционом. Если мы не знаем, как вы ездите, или вы сами ездите в непредсказуемых условиях, то мы будем искать колодки со средней мягкостью фрикциона. Если мы знаем, что вы ездите спортивно, агрессивно, то это будут колодки с жёстким фрикционом. Помимо этого, есть клиенты, которым важно, чтобы колодки не издавали никаких звуков (а жесткие спортивные колодки на непрогретой/перегретой тормозной системе могут издавать адский скрип, это нужно учитывать), и тогда мы выбираем колодки с дополнительными противошумными пластинами (или рекомендуем поменять имеющиеся пластины) и с шумопоглощающим слоем между фрикционом/феродо и несущей пластиной. Так же есть клиенты, которые очень любят свои колёсные диски, гордятся ими, и им важно, чтобы фрикцион колодки не «пылил», это тоже нужно учесть, и выбирать определённый состав.

Вот вроде простой пример, да? Казалось бы, колодки – ерунда, да? А на самом деле, вон сколько в этом «простом» примере нюансов.

Таким образом только вам решать, важно ли вам, чтобы машины была надежной и безопасной (а это напрямую связано с безопасностью вас и ваших близких) или вы хотите сыграть в рулетку под названием «дешевле». Если вам важно качество работ и комплектующих и безопасность вашего автомобиля - звоните и приезжайте!

Мы сформировали свои правила в работе:

• мы можем взять предоплату на запчасти, но не берём предоплату за работу до окончания работ
• мы можем сказать примерные сроки выполнения работ, но не обещаем точные сроки, чтобы не подводить вас
• мы работаем в своих цехах, с использованием лучшего оборудования и инструментов, и не чиним машины по телефону, не выезжаем и не ремонтируем «на коленке по-быстренькому»
• мы по возможности называем точную стоимость работ и запчастей в заказ-наряде, и не называем примерную
• мы делаем качественно и с гарантией, мы не делаем «как-нибудь подешевле» и "на продажу"

Почему скрипят колодки? И другие неисправности тормозной системы

Вспомните это омерзительное ощущение: вы нажимаете на тормоз, и раздаётся звук, на который оборачивается вся улица. А вы только что поменяли колодки!

Давайте разберём причины, почему такое может происходит, и заодно я расскажу, как правильно обслуживать тормозную систему в машине.

Каждый раз, когда вы приезжаете на техническое обслуживание (замену моторного масла, масляного, воздушного и салонного фильтров), мы проводим комплексную диагностику, проверяем все системы автомобиля, и в том числе, тормозную. И мы можем предложить профилактику суппортов. Большинство клиентов, которые любят экономить, отказываются, и зря. Своевременная профилактика может существенно продлить жизнь тормозной системе - и в том числе избавить от неприятных звуков.

На фото №1 - хорошие дорогие диски и колодки, которые прошли меньше 200км. И они скрипят. Нет, не так - они СКРИПЯТ. И хреново тормозят: при торможении руль болтается, как будто машина едет по кочкам.

Почему же так происходит? Рассмотрим тормозную систему поближе на второй фотке. Что мы видим:
* во-первых, диски перегреты, о чем свидетельствует их синий цвет. Какие они должны быть, можно будет посмотреть дальше.
* во-вторых, идея с перфорацией, судя по белым следам сразу после неё, была не очень удачной. Красиво, конечно, но - не работает, потому что получается неравномерное охлаждение диска после сильного нагрева. Сам диск раскаляется и становится синим после перегрева, а место рядом с перфорацией нагревается меньше, и получается неравномерно.
* в третьих, посмотрите на место, где колодка прилегает к диску. Износ колодки неравномерный, значит, нужно как минимум сделать профилактику суппорта, чтобы убедиться, что он будет прижимать колодки к поверхности диска равномерно, чтобы в торможении была задействована вся поверхность диска. На всякий случай стоит поменять направляющие суппорта, почистить скобу в местах, где ходит колодка, и всё хорошенько смазать.

Неприятный звук происходит от совокупности факторов, а не от какого-то одного. Решить эту проблему путём замены чего-то одного если и удастся, то ненадолго, так что в данном случае мы меняем диски, колодки, направляющие с ремкомплектом, и делаем профилактику суппорта.

На третьем фото мы видим заменённые направляющие.
Четвёртое фото показывает процесс очистки скобы суппорта. Это важная часть работы, потому что на скобах в месте, где двигается колодка, скапливается дорожная грязь, остатки покрытия колодок, и другая гадость, и всё это мешает нормальной работе тормозов. Иногда бывает СТОЛЬКО грязи, что колодка в скобе сидит, как приклеенная, молотком не выбьешь!

Таким образом, замена колодок без профилактики суппорта - дело бесполезное. Поможет, но ненадолго. Профилактику мы рекомендуем делать либо каждое второе ТО, либо сразу при появлении неприятных звуков.

На пятом фото видно уже собранные передние тормоза. Тормозные диски установлены обычные, без перфорации, колодки установлены новые, проведена профилактика суппорта, заменены направляющие. Перед установкой посадочные места мы щедро полили медной смазкой.

Покрытие с диска сотрётся при торможении, и он будет просто ровным и блестящим.

Таким образом, я надеюсь, стало более понятно, что в проблеме скрипа после замены колодок не всегда виноваты колодки или мастер. Скрип тормозов не является неисправностью сам по себе. Он указывает на необходимость дополнительных работ. Если колодки скрипят через некоторое время после замены, это не означает, что колодки плохие. Возможно, нужно поменять и диски, и колодки, и направляющие, и сделать профилактику... и всё равно, это может не хватить, потому что может быть неисправен, например, сам суппорт. Так что скрип колодок - это способ машины попросить дополнительное обслуживание в этой системе. И игнорировать это нельзя, потому что тормоза - это ваша безопасность.

ИТОГО, почему могут скрипеть тормоза:
Колодки трутся об тормозной диск и издают мерзкий скрип и свист. А вот причин, почему они могут скрипеть, много:
* диски повело от перегрева/сильного нагрева. Причин, почему они могли перегреться - с десяток, и я не угадаю, что именно с ними случилось, в основном, это внешние факторы (температура, грязь, вода и т.п.)
* стираемая часть колодки (феродо) стала "стеклянной" - тоже от нагрева, и опять же, причин, почему это произошло, довольно много, в основном, это внешние факторы (температура, грязь, вода и т.п.)
* редко, но бывает (вот Celena Lerman знает, недавно это произошло на её машине) - нам привезли подделку. Бывают поддельные колодки и диски. Мы их возвращаем поставщику и бесплатно меняем клиенту с обслуживанием системы (очистка, смазка, проверка)
* новые колодки и диск плохо совместимы - смесь феродо на колодке может при попадании дорожной пыли и грязи конкретно на этом диске конкретно при Вашем стиле вождения давать неприятный звук
* диск изношен, на нём появились бороздки, которые сложно увидеть глазом или почувствовать рукой, но этого достаточно, чтобы он теперь стал, как граммофонная пластинка, а колодки - как звукоснимающее устройство, и чтобы вся эта эпическая конструкция издавала мерзкий звук
* изношены направляющие суппорта, и колодка прилегает неравномерно. Неравномерное прилегание, неправильный, неравномерный износ колодки и диска приводят к появлению тех самых бороздок, из-за чего появляется скрип и свист
* банально скапливается дорожная грязь, и делать профилактику нужно чаще, чем на других машинах
* возможно, есть необходимость заменить противошумные или установочные пластины там, где они есть
* неисправен поршень суппорта, плохо ходит (пока не разберём суппорт и не достанем поршень, не поймём)
* изношена какая-то резинка, пыльник или сальник, и под него попадает пыль, что приводит к ускорению износа остальных деталей, и в итоге даёт скрип
* индивидуальные особенности вождения
* естественные причины (температура, дорожная грязь, вода, ржавчина)
* едкая химия, попавшая на тормозную систему (щёлочь или кислота на автомойке, например)
* любая комбинация этих причин

Иногда решением таких проблем может являться замена тормозной системы на систему, работающую чуть по другому принципу (см.фото 6). Например, была система с открытым суппортом, стала с максимально закрытым и без скобы (brembo).

Как часто нужно проводить техобслуживание (делать ТО) на своем авто?

Я часто слышу "а мне на сервисе у дилера сказали, что надо делать ТО раз в 20.000км". Если бы каждый раз, когда я это слышу, я бился в фейспалме, я бы уже пробил себе череп.

Ребята, это БРЕД. Это злонамеренная дезинформация. Вас приучают к этому специально для того, чтобы вы как можно чаще меняли машины, ведь если так редко делать техническое обслуживание, то основные узлы и агрегаты выйдут из строя довольно быстро.

Например, масло в моторе загрязняется довольно скоро, особенно при езде по городу, когда вы много стоите в пробке. Мотор-то работает, просто вы не едете, не изменяется пробег. Мото-часы никто не считает.

Уже к 5-6 тысячам км пробега моторное масло грязное, в нем уже и сажа, и другие продукты сгорания, и иногда мелкие частички металла. В хорошем масле его смазывающие свойства сохраняются надолго, не спорю. Но при этом вся эта грязь мотается по двигателю, и ускоряет его износ.

Не забываем и про другие технические жидкости: в коробке передач, в раздатке, в мостах/дифференциалах нужно менять масло раз в 60-80 тысяч км. Даже если дилер вам сказал, что там масло залито на весь срок службы... кстати, тем самым дилер косвенно спалился, показав, что рассчитывает на то, что через 60 тысяч км вы приедете за другой машиной.

Антифриз и тормозную жидкость нужно по-любому менять каждые два года. Даже если машина просто стоит в гараже.

Вы сделали ТО, и поехали из Москвы в Питер на недельку? Вернулись, будьте добры, поменяйте масло еще разок. Почему? Потому что вряд ли вы ехали в Северную Столицу из Москвы со скоростью 60 км/ч и оборотами 2000. Вы стопудово гонялись под 150км/ч с оборотами до отсечки, наслаждаясь своей машиной, скоростью, просторами Родины, бескрайними полями и так далее.

Продавил пол под педалью газа? =) Поменяй масло в двигателе!

Я всегда советую менять масло хотя бы раз в 7000км. Ну если совсем нет денег и если ездите в режиме пенсионера, не поднимаете обороты выше 4000, то ладно, меняйте раз в десять тысяч. А если вы еще и погонять любите, и раскручиваете движок до отсечки, то будьте добры, каждые 5000км к нам на замену масла и диагностику, по которой можно понять, что еще нужно сделать в ближайшее время. Поверьте, машина будет вам благодарна, и прослужит долго.

И не используйте дешёвые материалы для ТО. Замена масла и двух фильтров у нас с осмотром - в среднем 6-7 тысяч рублей. С проверенным в автоспорте маслом и качественными фильтрами. И с полной диагностикой машины. И с кофе/чаем в подарок. А вот стоимость ремонта движка только начинается от 70.000р, а в среднем выходит под 130 тысяч. А сколько стоят потраченные нервы?

Проверьте себя, когда вы последний раз делали ТО?

//да, кстати, есть ТО, а есть ТО =) есть регулярное техническое обслуживание, а есть гос.техосмотр. Вернее, техосмотром по старинке называют диагностическую карту, которая раньше была талоном государственного техосмотра. Так вот, по человеческой логике диагностическую карту можно делать раз в год при выполнении обычного техобслуживания. Бесплатно, потому что по идее там все те же операции должны делаться, которые мы делаем при обслуживании. На деле, диагностическая карта делается для страховки, и заведуют ей зачастую люди, которые вообще не связаны с автосервисами и реальным осмотром машины - страховщики

У нас можно сделать и то, и то =) В смысле, и ТО (техобслуживание), и ДК (диагностическую карту). И ОСАГО тоже можно. Обращайтесь, если что.

А сколько она так ещё проедет?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно решить в уме уравнение с большим количеством неизвестных: как вы ездите, какая манера вождения? Где вы ездите, по каким дорогам? Какие на этих дорогах встретятся препятствия, о которых вы не знали? Какие ещё случатся обстоятельства или неприятности? Я стараюсь не отвечать на этот вопрос, или отвечаю примерно, как сейчас. Иногда удается отшутиться.

А гарантию вы даёте?
Да, даём. Главное, чтобы вы понимали, гарантию НА ЧТО вы просите? Гарантию на то, что мы выполнили те работы, которые указаны в заказ-наряде? Да, конечно, мы гарантируем, что всё сделали. Гарантию на то, что мы приобрели для Вашего авто и установили качественные запчасти? Да, даём, как и положено по закону. Гарантию на то, что мы свою работу качественно выполнили? Да, даём – выполнили качественно. Выполненные нами работы сертифицированы, наши сертификаты приложены.

А почему так дорого?
см. статью про ценовую и неценовую конкуренцию

А это Вы, получается, тюнингом занимаетесь?
Не совсем, мы делаем custom машины. Это более широкое понятие. Мы изменяем машины таким образом, как это необходимо владельцу. Кастом – это единичная или крайне малосерийная машина, изготовленная по требованиям владельца. А тюнинг – это изменение конструкции серийной машины для увеличения мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности коробки передач, тормозной системы, улучшение подвески. Грубо говоря, при тюнинге нужно вносить изменения в имеющийся ПТС, а когда делаем кастом, то ПТС нужно вообще новый. Или другой пример: тюнинг – это, например, пассажирская газель с увеличенным количеством мест. А кастом – это газель скорой помощи или инкассаторский броневик.

Вы продаете/покупаете машины?
Нет, это не наша работа. Но мы можем помочь Вам купить машину, в которой вы будете уверены. Или можем подготовить Вашу машину, чтобы продать её дороже.

У вас можно обслуживать машину, которая на гарантии?
Регулярное техническое обслуживание не обязательно делать у официального дилера за исключением случаев ремонта по гарантии. По законам РФ, машина может обслуживаться на любой станции, имеющей сертификат соответствия, не теряя при этом права на гарантию. Наши сертификаты приложены.

Вам нужна предоплата?
В условиях, когда цены меняются каждый день (а то и несколько раз в день) мы можем попросить у Вас предоплату на запчасти, которые мы выкупаем под вас. За работу вперед никогда не берём.

Скажите мне точные сроки выполнения работ?
Мы стараемся не называть точные сроки. Всегда есть шанс, что что-то пойдёт не так, и мы Вас, получается, обманем и подведём. Примерно можем сказать, точно – нет, извините.

А скажите мне что у меня сломалось? Я вам сейчас по телефону на пальцах объясню
Нет, не скажем, мы не чиним машины по телефону. Как говорится, по фото порчу не снимаем, привозите пациента.

У вас есть выездная диагностика? Можете прикурить машину? Можете мне поменять по-быстрому [запчасть] на стоянке у дома?
Категорически "нет!", никаких работ «на коленке», «по-свойски» и «по-быстренькому». Мы не работаем на выезде, строго в наших цехах.

А сколько примерно стоит [работа]?
Пожалуйста, пришлите любым доступным способом данные машины (вин-код, госномер, год выпуска, мощность двигателя, пробег и т.п.). Лучше всего, пришлите фото СТС, там есть бОльшая часть данных. Мы откроем заказ-наряд, поищем запчасти, посчитаем по нормативам работу, всё сделаем как положено, и назовём Вам точную стоимость, если это возможно сделать без осмотра и диагностики машины. Примерно – нет, не скажем.

Ну сделайте как-нибудь подешевле, мне на продажу!
Нет, мы или делаем качественно, или не берёмся.

Народ, вы когда пишете, как у вас собачка в машине сидит, рассказывайте, что у вас за собачка и что за машина. А то одно дело, когда у вас на заднем сидении в Эскалейде сидит чихуа, а другое дело, когда в на заднем сидении в Шкоде Фобия сидит кавказец. Ну, в смысле, овчарка кавказская, конечно.

Разумеется, есть довольно спокойные пёсы, которые обожают ездить на машине, и сразу ложатся и засыпают. Но я таких знаю очень мало, и, в основном, для большинства собак поездка - это стресс, с которым ей предстоит справиться.

Если собака большая, на заднем сидении ей, конечно, ближе к хозяину и вроде бы так лучше с точки зрения близости, можно руку протянуть и погладить свою мимимишечку... но вы меня извините, большинство крупных собак на большинстве сидений не помещаются попёрек. И это значит, что собака будет лежать/ сидеть/ стоять и балансировать во время езды, и делать она это будет перпендикулярно траектории движения, потому что сидение длиной больше крупной собаки я ни разу не видел, а машин я много повидал.

И если собака будет качаться туда-сюда, стоя на своих лапульках, то ее, скорее всего, будет укачивать, и она будет падать.
А еще круче, если вы ей на маленьком заднем сидении повесите гамак. То есть у нее мало того, что точка опоры крохотная, так ее еще и НЕ ВИДНО, потому что вот собака сделала шаг в гамаке, и уже провалилась, потому что сидение уже закончилось.
Представили? Зачем собаку так мучать, объясните?

Второй момент: собака, которая не пристёгнута или собака, которая сидит на месте, не отгороженном прочной сеткой, - это пушечное ядро, запущенное вам в голову при аварии. Или пассажиру. Или просто в лобовое стекло, если повезло пролететь между передними сидениями. Даже если собака выживет после того, как ее вышибет через лобовое стекло, ей вряд ли будет хорошо после этого. А если она влетит вам в голову, то не выживете вы.
Короче, непристёгнутая собака или собака НЕ за решеткой или сеткой - это незакрепленный груз и чья-то смерть или серьезная травма в случае аварии. Так же, кстати, как и ребенок ваш, например. Только для детей у нас предусмотрены сидения, всякие изофиксы и так далее, а про собак забыли, и большинство ДАЖЕ И НЕ ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ.

На мой взгляд, собаке, особенно крупной, нужно место в багажнике (и багажник должен быть БОЛЬШОЙ, если собака крупная), где она может лечь или сесть по ходу движения, а не перпендикулярно ему.
И между багажником и салоном обязательно должна быть решетка или прочная сетка, рассчитанная на удерживание незакрепленного груза в случае аварии.

Еще можно возить собаку в специальной перевозке.

Если собака маленькая и помещается поперек сидения, то ОК, можно ее и на заднем сидении разместить. Но правильнее ее хотя бы пристегнуть, наверное...

Седаны с багажниками я не рассматриваю. Только однообъемники: внедорожники, кроссоверы, большие универсалы. Если, например, у Вас Сузуки Джимни, в котором багажника вообще нет, то логично, что собака сидит на заднем сидении. То же касается других мелких машин без нормального багажника

Расскажу вам интересную историю про машину одного нашего клиента. Внимание, #многабукаф, кто не любит читать, листайте дальше.

Звонит мне Анна, говорит, поленились ехать к вам в Митино с Ярославки, обслужили наш Ниссан Ноут в местном сервисе, далеко до вас. Причина обращения в тот сервис - движок не тянет, большой расход. Ну что такого, свечи-то можно поменять и рядом с домом, зачем далеко ехать...

А надо сказать с оригинальными свечами на Ниссан есть огромная засада. Купить качественные практически нереально, очень много подделок, и подделки крайне низкого качества. Бывает, изолятор разрушается, вместо иридия используют сплавы бессовестности с враньем, бывает кольцо фиговое... При этом отличить подделку непрофессионалу довольно трудно.

Естественно, клиент делала замену свечей не у дилера, а просто в сервисе рядом с домом. Естественно, тот сервис купил свечи на рынке, и естественно, им попалась подделка, как мы потом выяснили.

Так же особенностью замены свечей на этом двигателе является необходимость снимать коллектор. При снятии коллектора нужно менять прокладки, и этот сервис про них забыл.

С тем сервисом получилось:
* "экономия" времени, за счёт того, что не надо ехать "далеко"
* "экономия" на стоимости работ и запчастей, тот сервис сделал дешевле
* "экономия" за счёт того, что тот сервис не менял прокладки коллектора

В итоге проблема в том сервисе не решилась, а усугубилась:
* машина дымит и троит, один цилиндр вообще не работает
* расход вырос до астрономических величин под 40л/100км, бензин ЛЬЁТСЯ в горячий выхлоп, опасная ситуация
* машина не может даже в небольшую горку подняться, ей не хватает мощности

Мастера в том сервисе полазали-полазали по двигателю, и приговорили клапана к замене, то есть переборка двигателя. Сами мы не делаем, говорят, идите к тем, кто делает. И тут клиентка вспомнила про нас. Хоть движки-то мы не делаем.

А, вы наверняка заметили, что я частенько говорю с сарказмом, что мы движки не делаем. На фотках в сториз с разобранными движками... Это у нас полгода назад примерно такая поговорка появилась, когда мы переманивали к нам хорошего механика Лёшу, и он спрашивал, чем сервис занимается. И мы ему честно сказали по состоянию на тот момент, что ничего особо сложного, колодки да ТО-шки, движки мы не делаем. И Лёха согласился, перешел работать к нам. И тут посыпались заказы на переборку движков, один да другим

В общем, про НиссанЕнот: наша задача - определить, что там сдохло.

Привезли к нам Енотика на эвакуаторе. И правда, не заводится.

Мы, к сожалению, не смогли сразу разобрать движок, большая загрузка. Неделю машина простояла, загнали в цех завели! Но работает неровно, троит и воняет.

Залезли в движок, и ничего необычного не нашли. Просто непригодные свечи, не замененная прокладка, и все такое. Сделали всякие необходимые профилактические работы, завели, все ок, работает отлично.

Отвезли тачку на мойку, помыли, собираемся отгонять клиенту, завели, а там ужас, будто мы ничего и не делали: дымит сильно, бензин в выхлопе.

Перегоняем экстренно к себе на эвакуаторе, и через 3 часа поисков неисправности понимаем, что на свечи не всегда приходит ток по высоковольтным проводам. То приходит, то нет.

Лезем в жгут, а там скрутки нештатные, развалившиеся. Кто их делал, когда, никому не известно. Может, предыдущие сервисмены дёрнули жгут и порвался провод, может, просто время его пришло, а скрутки сделали когда-то давно... Зачем делали не знаю, может, сигналку хотели поставить, но передумали.

Я почти уверен, что если бы на том сервисе поаккуратнее шевелили провода, то ничего и не было бы, жило бы оно себе дальше. Или нет - из-за таких скруток проводка может начать тлеть, если оно коротнет, и будет тогда как с моей камри, под капотом все сгорит :(

Итого, последствия:
* машина приехала к нам на эвакуаторе 5000р
* нам пришлось сделать небольшой ремонт - подразобрали верх движка, поменяли свечи, катушки, промыли дроссель, инжекторы, итого 39000р
* потом ещё ремонт проводки 3700р

Таким образом, решение клиента сэкономить время и немного сэкономить деньги на простой операции по замене свечей привело её к ремонту машины примерно на 50000р. Если бы делали замену свечей мы, она бы заплатила около 10000р. А у них она заплатила 6800р, но попала на 50 тысяч (думаю, что все-таки это они порвали провод. Или перед заездом к ним он начал слегка расходиться, а они уже порвали окончательно).

И хорошо ещё, что обошлось всего лишь полтинником, потому что клиент могла попасть на сгоревшую машину, если бы вовремя не остановилась, когда бензин тёк из выхлопа, или на капитальный ремонт движка, если бы поддельная свеча развалилась и её части попали бы в цилиндро-поршневую группу при попытке заменить...

Такая вот история в духе #лучшезвонитеПаше